Хустська готика (мовою оригінала - російська)

Автор: Олена Крушинська

В Хуст, где даже готика – из дерева Знаменитая "хустская четверка" готических деревянных храмов не имеет аналогов в мировой архитектуре

Хотя хустский замок далеко не лучшим образом сохранился, о нем почему-то слышали все, даже далекие от туризма люди. А вот шедевры, "небрежно рассыпанные" около городка, остаются в тени. Сокирница-Крайниково-Данилово-Александровка - названия этих сел звучат как музыка для тех, кто там был или хотя бы рассматривал в книгах фотографии прекрасных готических храмов с высокими шпилями, непонятным образом созданных ... из дерева.

Впервые я попала в Хуст, возвращаясь из Карпатского биосферного заповедника, где мы с друзьями несколько дней рыскали по горам и пещерам. С транспортом нам как-то не повезло. Не без труда удалось отхватить билеты на автобус "Хуст-Мукачево", а вот в окрестные села в обозримом будущем никакого рейса не намечалось. Поэтому пятеро товарищей и шесть рюкзаков остались в тенечке на привокзальной площади, а мне, как инициатору вылазки, пришлось искать средство передвижения. Сработал проверенный способ: обойти припаркованные машины и пообщаться с их водителями, и мне посчастливилось поймать за рукав владельца частного "бусика" и уболтать его покатать нас за умеренную цену. Первый пункт маршрута – село Сокирница в 15 км от Хуста по тячевской трассе. Из-за деревьев показывается острый шпиль, а затем и сама церковь с высокой башней, до самых крестов покрытая "чешуей" гонта.

Задрав головы и разинув рты, мы разглядываем церковь. Выглядит она таким же порождением природы, как и смереки вокруг нее. Словно в подтверждение, из оконца колокольни вылетает по своим делам настоящая сова. Чтобы не уронить авторитет, рот мне приходится закрыть; с умным видом я принимаюсь рассказывать своим спутникам о мараморошской готике. Так образно называют тип деревянных храмов, характерных для юго-восточной части Закарпатья – Марамороша. К этому типу относятся сокирницкий храм св. Николая и другие церкви хустской группы. Строгие готические формы, воплощенные в дереве и приспособленные к местным традициям украинскими мастерами, сохранили величественность, но человека не подавляют. Не в наших это обычаях.

Такие церкви традиционно состоят из трех частей: алтаря, навы (нефа) и бабинца с башней-колокольней. Срубы сложены из дубовых колод, скрепленных по углам врезами-"замками". Высокая крыша церкви, покрытая деревянным аналогом черепицы – гонтом или лемехом, успешно противостояла обильным карпатским дождям и не давала накапливаться снегу. И, конечно, самый яркий элемент – каркасная башня, переходящая в декоративный венец - "підсябиття", затем открытую аркаду (обычно там подвешивали колокола) и шатровую крышу с изящным шпилем, окруженным четырьмя маленькими башенками. Лично для меня непостижимо, как мастера достраивали тонкий шпиль, кажется, на него и опереться-то нельзя. В воздухе, что ли, зависали... И еще - зачем нужна башня, если рядом с церковью отдельно стоит колокольня? Считается, что это отголосок древней традиции: в XIII-XV веках подобные башни на храмах имели боевое назначение. Даже термин "підсябиття" происходит от слов "бить под себя", т.е. обстреливать из бойниц подножье башни. Поднявшись на отдельно стоящую колокольню, я выдвигаю гипотезу о том, что ее придумали специально для фотографов – отсюда вид на церковь просто замечательный.

Кроме даты постройки (1707 год) вокруг двери Николаевской церкви вырезаны орнаменты с древними символами солнечного круга, шестилистниками, полосками-"веревочками". Изначально церковь была построена в селе Шашвар (теперь это Виноградовский район) еще в начале XVII в., а при перенесении в Сокирницу ее перестроили и украсили башней. Вот еще одна особенность деревянной архитектуры – здание можно просто разобрать, перевезти и снова собрать на новом месте.

Мы возвращаемся в бусик и едем дальше. А ехать-то и недолго: до церкви в селе Крайниково всего километра три, до Данилова – еще столько же. Оба храма относятся к тому же типу, что и сокирницкий. Казалось бы, все три церкви построены в соседних селах – а значит, и заказывали их мастерам примерно так: "Зроби, як ото у сусідів. Тільки краще!". Но каждая из них имеет яркую индивидуальность.

Храм архангела Михаила в Крайникове – самый старший (1668), он послужил образцом для мастеров, строивших церкви в Данилове и Александровке. Окруженный свитой из вековых дубов, чуть ли не своих ровесников, всем своим видом он производит солидное впечатление. Срубы сложены из могучих колод, опять-таки дубовых, гонтовая крыша поросла мхом, "одвірок" пышно украшен резным орнаментом со знакомыми по Сокирнице "веревочками" и "солнышками". Зная, что Михайловский храм – один из немногих в Украине, где сохранились настенные росписи по полотну, наклеенному на гладкие стены сруба (сделаны в XVII-XVIII вв.), мы приложили все усилия, чтобы отыскать сторожа. Он любезно открыл нам церковь и разрешил фотографировать. Ценные росписи сохранились плохо и срочно нуждаются в реставрации. Почти все изображения потемнели и превратились в "негативы" – на черных ликах сверкают белые глаза с темными зрачками (вряд ли это задумка художника). В других церквях такого видеть не приходилось.

Если для крайниковской памятки больше подходит слово "храм", то в Данилово просится название женского рода – "церковь", настолько она стройная и грациозная. Действительно, 35-метровая башня церкви святого Николая (1779 г.) - самая высокая из подобных закарпатских башен. А как она расположена! И без того высокая, церковь стоит на холме в центре села, устремляясь вверх своим тонким шпилем. Мы поднимаемся по крутой тропинке прямо к крыльцу церкви и не можем удержаться, чтобы не сфотографироваться, высунув физиономии в симпатичные окошки-прорези. По древнему срубу приятно провести рукой или посидеть, прислонившись к нему.

Последняя из хустской четверки церковь находится в селе Александровка, в четырех километрах от Данилово. Оставив машину на центральной улице, откуда видна за домами верхушка шпиля, как всегда, активно разыскиваем хранителя ключей. В конце концов, потратив немало времени, находим секретаря сельрады, и она ведет нас к цели сначала по сельским улочкам, а потом через чьи-то огороды. Церковь святой Параскевы Пятницы (1753 г.) на фоне окружающих гор выглядит просто фантастически. В отличие от предыдущих храмов, она не действующая. В советское время в ней обустроили музей, экспонаты которого – утварь, одежда, посуда - и сейчас здесь пылятся. Иногда сюда на экскурсию привозят школьников, а в последнее время стали все чаще приезжать туристы. Но, конечно, не ради музея, а ради росписей, широко известных в узких кругах. Мы же, впервые попав тогда в Александровку, об этом еще не подозревали, поэтому первое впечатление было шокирующим. Яркие, красочные росписи работы Стефана Теребльского (1779 г.) покрывают стены, и даже свод церкви. Сохранились они лучше, чем в других храмах Закарпатья, но срочно требуют профессиональной реставрации. Каким-то чудом сохранился и четырехъярусный иконостас XVIII века.

Сюжеты росписей в центральной части храма нам были более или менее понятны. Во всяком случае, изображения мучеников, ангелы, страстей Христовых и других библейских сцен вопросов особых не вызывали. Но в бабинце, западной части храма, где находится вход, со стен на нас смотрели какие-то девицы с кубками в руках. Причем на одной стене барышни держали их нормально, а на другой – опрокинутыми. Восполнив дома свои постыдные пробелы в образовании при помощи книг по искусству и Библии, мы узнали, что имелись в виду библейские "девы разумные" и, соответственно, "неразумные", и в руках у них не кубки, а масляные светильники. Воины и черти с мечами, луками и весами, едущие на конях, оказались апокалиптическими всадниками, а еще две картинки, на которых изображено что-то не совсем понятное, но очень жуткое – аллегориями греха и триумфа смерти.

Друзья! Путешествуйте по родному краю! Это расширяет вашу эрудицию!

Четыре шедевра, увиденные нами за один день, потрясли всех, даже нашего водителя. Он ходил смотреть храмы вместе с нами и с интересом слушал мои комментарии. По возвращении в Хуст он взял с нас намного меньше денег, чем договаривались – впритык за бензин, и немногословно поблагодарил: "Скільки тут живу, а того не бачив і не знав!"

Меня же марамарошская готика бесповоротно влюбила в деревянные церкви. И чем больше я о них узнаю – из книг и при "личных встречах" в поездках по Украине, тем больше они меня удивляют.